gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Производители




Суббота, 03 Марта 2012

20000 км на Cectek

Оцените материал
(4 голосов)

Приготовления

Всего один день.

Вчера я перестал ездить на своей машине.  Так уж получилось, что для меня это стало символом начала путешествия.

В последние дни было много суеты. Надо было оснастить всем необходимым прицеп-фургон, закрепить запаски и сделать много чего еще по мелочам. Я думал, что настоящие трудности начнутся только во время самого путешествия через Сахару. У меня такое чувство, что для меня все это в новинку, что  я никогда никуда не уезжал. Конечно, это не так, и, тем не менее, могу заметить, что реальный опыт подготовки не заменит никаких рассказов о нем. Вот уже больше года я готовлюсь к путешествию, и сейчас, незадолго до его начала, я уже сыт по горло всем этим, так что уже неохота никуда отправляться.  Очень парадоксально. Однако я знаю, что послезавтра от этих мыслей не останется и следа, и я буду радоваться предстоящей поездке. Стоит мне сесть за руль CECTEK Gladiator и отправиться в путь – я  испытываю такое удовольствие, что все сомнения разом исчезают.  

Ну вот, остается только один день до старта.

Вторник, 10 марта, 2009.

10.03.2009.

До старта всего лишь 6 дней.

Сначала я хотел отправиться уже в этот день, однако возникли некоторые проблемы с карнетом (таможенной лицензией на проезд через границу), и я решил перенести старт примерно на неделю.

Cейчас идет самый интенсивный период подготовки, которая началась летом 2008 года.

В октябре я забрал свой фургон в фирме Dethleffs в городе Исни, затем в январе мы с CECTEK Gladiator побывали в Лантале. С того момента закрутился целый водоворот событий: прививки, заказы виз, оформления загранпаспортов, лицензий на транспорное средство, заказ снаряжения, испытания квадроцикла и его доводка, и, кроме того, постоянное согласование всего и вся путем встреч, переписки по электронной почте и телефонных звонков.

Поскольку путь через Ливию становится все более трудным (нужна группа из 5 человек с проводником),  в последнюю неделю подготовки я принял решение ехать через Сирию и Иорданию. Так как мой маршрут не пролегает по улицам городов, за исключением Италии, впереди для меня лежит неизведанная территория.  Как бы то ни было, так у меня появляется возможность ощутить очарование  Ближнего Востока, и я безумно рад, что  увижу древний город Петру в Иордании!     

CECTEK Gladiator оснащен новым шасси и ветровым стеклом, также на нем смонтирована  лебедка, которая поможет выбраться из трудных ситуаций.

Кемпер имеет более высокую крышу, так что внутри я могу с комфортом сидеть прямо.

Многое еще предстоит сделать: пройти медосмотры, собрать оборудование, фотоаппаратуру, снаряжение и карты, так что все это иногда мелькает у меня перед глазами (или это все же побочные эффекты прививок?), и я рад, что эти нескончаемые приготовления, наконец, закончатся, как только я отправлюсь в дорогу. Я, конечно, могу половину забыть во всей этой суматохе, но посмотрим, что будет дальше.

Через Европу

Четверг, 19.03

Ребята из Fokamo – итальянского подразделения Cectek – устроили мне теплый прием. При тщательной проверке Гладиатора я был немало удивлен тем, что приводной ремень в хорошем состоянии после почти 2000 километров пробега, 1200 из которых я проехал с кемпером через Альпы. Двигатель был также в полном порядке и работал как часы. В качестве меры предосторожности мне заменили спидометр. Причиной было то, что тросик крепления тэнкбэга ослабил натяжение тросика спидометра, и спидометр выдавал ошибку.

Весь вечер меня приглашали посидеть в ресторане, к тому же предлагали номер в отеле. Им было не понять, что как путешественник, я хотел провести ночь в кемпере, и настаивали, чтобы я переночевал в отеле.

В общем, я просто ошеломлен от такого гостеприимства и удивляюсь, как еще дело не дошло до раздачи автографов.

Сегодня утром в Focamo на картер двигателя Гладиатора набили серийный номер. Это важный момент при пересечении египетской границы, потому что таможенники у себя фиксируют номер для того, чтобы исключить возможность замены двигателя в этой стране. Номер выбит на подходящем видном месте, и теперь я могу спокойно пересечь границу с Египтом.

После того как мы с парнями из Fokamo сфотографировались на фоне моего квадроцикла, я  быстро преодолел 80 километров до Венеции.

Как велико же было мое разочарование, когда по прибытии я узнал, что по четвергам из Венеции паром не ходит. Еще один день потерян, а у меня поджимает срок с суданской визой. А так как в Патры паром приходит только вечером, с визой дела обстоят еще хуже.

К несчастью, моя виза в Судан заканчивается 2-го апреля, а так как мне на неделю пришлось отложить старт, у меня есть только две недели, чтобы успеть на паром в Асуане. Подобные трудности могут привести к краху всего мероприятия.

Продление визы не такое уж простое дело, судя по отчетам других путешественников. Мне придется, судя по всему, задержаться для этого в Каире.

Правда, тут есть преимущество в том, что мое путешествие продлиться подольше, поскольку паром через озеро Насер ходит раз в неделю.

Так что я, с трудом найдя место на кемпинге между двух больших фургонов, отправился осматривать Венецию.

На самом деле настроение у меня не совсем подходящее для осмотра достопримечательностей европейских городов (еду-то ведь в Африку!), но ничего пока не  поделаешь. И вот я уже впечатлен великолепием дворцов и церквей и смог почувствовать вековую власть дожей и Католической церкви.

Кстати, найти площадь Сан-Марко совсем не сложно: нужно лишь А) следовать за потоком людей и Б) ориентироваться по ценам на мороженое. Чем ближе подходишь к площади Сан-Марко, тем дороже стоит шарик мороженого. Цены разнятся от 1 евро на окраинах, до 1.5 евро у площади.

Суббота, 21.03.09

Ночь с пятницы на субботу выдалась очень ненастной, шел дождь, и я был рад, что натянул брезентовый полог поверх крыши кемпера, которая не показалась мне такой уж водонепроницаемой. Надо бы еще раз переделать ее.

На следующее утро я купил билет в Венеции, сделал кое-какие покупки и заехал на паром. На узком пароме я случайно поцарапал Ауди одного авторекетира из Ирака. Совсем немного, царапину можно было устранить с помощью SmartRepair. Но он, конечно же,  хотел за это получить с меня деньги, а я пытался его убедить в том, что он может рассчитывать на немецкую страховку. Команда "Дворца Зевса", нашего парома,  всячески меня поддерживала, за что им большое спасибо.

Переправа была скучной. Кроме авторекетиров и дальнобойщиков на борту было всего несколько путешественников, а половина кают была закрыта, так как был мертвый сезон.

Сегодня я прибываю в Патры в 19.00, это слишком поздно, чтобы проехать еще примерно 300 км до Пирея, где меня ждет следующий паром.

Воскресенье, 22.03.09.

Греция встретила меня проливным дождем. К несчастью, кемпинг, на который я планировал заехать, уже был закрыт. Пришлось провести ночь на автостоянке перед кемпингом, благо в фургоне это сделать гораздо проще, чем в палатке. Открыл дверь, умылся, закрыл дверь, и на боковую. Сегодня паром отчалил довольно рано.  В течение часа я уже пересек Коринфский перешеек и вскоре был уже в греческом  Пирее.  После полудня отправляюсь на пароме на остров Хиос, а оттуда дальше в турецкий порт Чесме. Я счастлив, что погода улучшилась и вновь светит солнце.

У меня небольшие проблемы с тем, чтобы сделать качественные фото, но постараюсь исправиться.

Среда, 18 марта, 2009

Чао, Италия.

Четверг, 17.03

"Ну, вот и Альпы позади, отлично!",  - такими были мои мысли, когда я выезжал из Тунеля Готтхард. Со вчерашнего старта в Кельне я проехал уже больше 850 километров, и должен сказать, что доволен тем, как Гладиатор держит дорогу. Конечно, я не могу тягаться с грузовиками, но мне хватает крейсерской скорости 80 км/ч, и продвижение вперед идет достаточно успешно.

Да и погода благоволит мне: в Германии было сухо, но довольно-таки облачно, Швейцария встретила меня солнцем, которое сопровождало меня всю дорогу. На юге Швейцарии было уже ясно и около 15 градусов, слишком тепло для моего укутанного тела. Сегодня нет нужды в подогреве картера муфты!

И я  удивлен, что расход топлива Гладиатора оказался примерно  9 литров на сотню, даже не смотря на 300-килограммовый прицеп. А это меньше, чем я думал раньше.

Неприятностью оказалось то, что незадолго до въезда в Тунель Готтхард, загорелась лампочка неисправности двигателя. Может быть, причина в щитке приборов, что-нибудь ослабло или перемкнуло. Может это из-за тросика крепления тэнкбэга. Раз так, проверю это завтра утром у Валентино Новелло из Fokamo, с которым у меня назначена встреча. Focamo – импортер Cectek в Италии.  В Европе для меня это последняя возможность все проверить в машине и, в случае чего,  устранить неисправности с помощью специалистов. Хотя, пока мне кажется, что с Гладиатором все в порядке.

Тунис/Ливия

Вторник, 31 марта 2009

Сначала я хотел ехать через Тунис и Ливию, но решил держать путь через  Турцию, Сирию, и Иорданию. Я не успел изменить заголовок этой части моего отчета, так что прошу меня извинить.

Понедельник, 23.03.09.

Я провел довольно-таки бессонную ночь на пароме до Хиоса – он причалил в 4 утра, а следующий паром до Чесме отчаливал тем же утром в восемь. Одновременно, между делом я успел приобрести билеты, уладить дела с полицией и таможней. Затем я отправился через Измир в Анталью. Таким образом, я хотел устроить марафонский пробег  примерно в 500 километров, целью которого была Анталья. В какой-то момент  Гладиатор внезапно отказался меня везти. Ни вперед, ни назад. На высоте 1400 метров было совсем темно и холодно – температура около ноля и сильный ветер со снегом. Я быстро определил, что причиной остановки является приводной ремень. Поскольку у меня не было ни малейшего желания провести ночь на дороге при такой погоде,  не долго думая, я нашел машину, которая отбуксировала меня в Анталью. Там я нашел автосервис, где главный механик  и его помощники сняли кожух вариатора, и оказалось, что ремень слетел, к тому же он был изодран в лохмотья. Если после перевала через Альпы он был в хорошем состоянии, то после долгих миль крутых подъемов и спусков в горах близ Антальи он не выдержал, вдобавок еще и прицеп создает дополнительную нагрузку. Но с собой я вожу немало запчастей, так что проблема была решена быстро. Думаю, что наиболее трудный участок  горного пробега до Эфиопии остался позади, и новый ремень прослужит подольше, или мне придется опять придумывать, как решать эту проблему. Износ протектора на покрышках еще далек от критического, о чем я не мог раньше говорить с уверенностью, но после 2300 километров пробега протектор еще в довольно-таки неплохом состоянии.

С владельцем мастерской мы отлично пообщались: обменялись семейными фото, посидели за чаем. Разговор у нас происходил в основном при помощи жестов рук (возможно, используя Интернет-переводчик, мы бы смогли лучше понять друг-друга). Затем я прошелся по магазинам и познакомился с местной кухней, а потом устроился на кемпинге на окраине Аланьи, прямо на побережье. Погода была отличной, светило солнце и было 20 градусов тепла. Однако стоит только солнцу скрыться за горизонтом, как сразу становится довольно холодно. Горная местность, расположенная на берегу моря, просто прекрасна. Она напоминает мне Северную Африку с ее, так сказать, скупой красотой. А посреди  гор, частично покрытых снежными шапками, лежат луга с буйной растительностью, просто необычайный контраст!

Жаль, что я здесь всего лишь проездом, но я бы побывал тут еще раз, это действительно стоит того. И я все чаще думаю о том, что мое путешествие длится всего 3 месяца, и не надо слишком задумываться о предстоящих трудностях, а наслаждаться как можно дольше текущим моментом, где бы я ни был, другого случая ведь не представится.

Сегодня я засну, убаюканный шумом морских волн, что может быть прекрасней!

30.03.2009

« Ищите отель?», - этот вопрос преследовал меня пять дней, пока я не нашел отличное место для ночлега на турецком побережье. Поскольку кемпинг, который я присмотрел до этого, был закрыт, сначала вопрос ночевки в отеле оставался насущным. На самом деле, мне не так уж нужен был номер в отеле, тем  более, вскоре после поисков, я смог обнаружить целых два кемпинга. Весь день я двигался вдоль берега все дальше по направлению к Ближнему Востоку. То, что все горы были позади, сказать было нельзя, езда по шоссе тоже была напряженной, было ветрено, как в горах, и шел дождь. Продвигался я довольно медленно. Но зато какой пейзаж! Неплодородные пустоши чередовались с покрытыми густой растительностью землями, и так продолжалось всюду по побережью Средиземного моря. Если б еще подольше светило солнце, я мог бы насладиться таким пейзажем в полной мере.

День спустя я двигался по хайвэю в сторону границы и прибыл туда уже в темноте. Спустя полчаса пути от турецкой границы, я был уже в Сирии. О продолжении поездки не могло быть и речи, вождение в темноте тут очень опасно. Часто попадающиеся  машины без включенных фар, которые к тому же едут в любых направлениях, повозки, запряженные ослами, метровые ямы, обозначенные по-сирийски только знаками аварийной остановки, закрепленными на вертикально стоящих покрышках, и множество разного хлама. Хорошо, что один турецкий дальнобойщик предупредил меня об опасностях ночной поездки.  Я приятно пообщался с дальнобойщиками, которые пригласили меня на чай и вкусный ужин, и у меня был интересный разговор с одним из них, который тридцать лет назад жил два года в Германии и вполне сносно говорил по-немецки.

На утро было довольно холодно, пригодились теплые перчатки, и пришлось подогреть картер двигателя Гладиатора.

Затем я отправился в Дамаск, столицу Сирии. Кемпинг был найден сравнительно быстро

-  прямо посреди улицы, там я нашел место позади припаркованных машин всевозможных марок – большинство из них мне неизвестны и по сей день – и мне удалось разместить там квадроцикл, не нарушив знаков.

Затем я поехал на такси в центр города, хотя хозяин кемпинга предупредил,  во сколько мне может обойтись эта поездка.  Как и ожидалось, таксист заломил двойную цену. После жарких споров с мы с ним наконец договорились, и я отправился исследовать центр города. К сожалению, сегодня пятница, и многие заведения закрыты. Это создает немного не ту атмосферу, хотя на улицах с кондитерскими и гастрономами было довольно оживленно. Сладости здесь просто изумительные, хоть немного и приторные, но мне понравились!  

Позавчера я сделал ошибку, выехав в Иордан рано утром. С частыми остановками проехал столицу, как вдруг исчезли указатели. Я оказался в сложных условиях из-за того, что надо было одновременно уделять внимание дороге и следить за навигатором и картой. К счастью, другие участники дорожного движения были довольно-таки внимательными, и обошлось без происшествий. За 20 минут я добрался до границы с Иорданом и попрощался с Сирией, хотя на границе пришлось задержаться, так как иорданские таможенники никак не могли решить, как же им классифицировать мой квадроцикл – как автомобиль или как мотоцикл. В итоге, один из офицерских чинов замолвил за меня слово, и я пересек границу в качестве водителя мотоцикла. Общение со страховым агентом было не менее веселым. Каждый водитель обязан получить страховой полис на границе, и агент наблюдает,  на каких машинах приезжают люди, чтобы выписать им полис еще до того, как они заходят в его офис. Когда же водители заходят в офис, он говорит: «10 динаров», выписывает страховой полис и вглядывается в ошарашенные лица. Вот только с моим квадроциклом он пролетел. В компьютере у него не было марки Cectek. Что же он тогда написал в страховом полисе? Понятия не имею!

Вот я уже в нескольких километрах от Аммана, столицы Иордании. Та же песня, что и в Дамаске. Внезапно исчезли все указатели, и пришлось крутиться по центру города. После того, как я сориентировался, я пересек горы и достиг Мертвого моря. Самая низшая точка за все мое путешествие. С берега, изрезанного цепями гор, открывается поистине впечатляющий вид на море. К сожалению, вода показалась слишком холодным для купания, и я решил зайти в нее, чтобы просто намочить ноги. Когда же я вышел из воды, мои ноги были покрыты налетом соли. Переночевал я недалеко от моря, среди гор, у маленького оазиса, живописно окруженного финиковыми пальмами.

Вчера утром я отправился в Акабу (в голове крутится «Акабаааа», как в фильме Лоуренс Аравийский), где я переплыл на пароме в Египет, и где чуть не закончилось мое путешествие. Но это уже совсем другая история.

Египет

Воскресенье, 12 апреля 2009.

Впереди Судан.

Воскресенье, 12.04.09.

Асуан.

Из Каира я направился вдоль Нильской долины на юг. Не могу сказать, было это ошибкой или нет, но выбор этой дороги показался мне не совсем удачным. Мне нужен был кратчайший путь на юг, но многочисленные посты на дорогах, лежачие полицейские  и плотное движение в многочисленных деревнях и городах не позволяли ехать с постоянной средней скоростью.

Почва в Нильской долине очень плодородна и бесконечные зеленые поля сменяют рощи финиковых пальм, а дальше на юг попадается все больше плантаций сахарного тростника. Ночевать лучше в городах, да и то лучше в отелях. Я хотел остановиться на ночлег в Бени-Хасане, на правом берегу Нила в горной впадине. Не успел я туда добраться, как подъехал местный на мотоцикле и сказал, что ночевать там было плохой идеей. Только он это произнес, как появился еще один, пешком, но вооруженный карабином и со значком полицейского, а может, это был просто бандит. Я не имел понятия, откуда они появлялись. Третьим был представитель туристической полиции, в форме, который подобно всем остальным полицейским ни слова не понимал по-английски. Затем он сопроводил меня (или, скорее, я его - на квадроцикле) до полицейского участка в Бени- Хасане, и его начальник объяснил мне, что ночевать здесь слишком опасно, и отправил меня назад в Эль-Минью, 25 километров по темноте, но я еще легко отделался. Нечего было устраиваться на ночлег в подобном месте.

Из Асьюта целых 150 километров меня сопровождала полицейская машина, это было очень кстати для моей безопасности, да и я мог поддерживать неплохую скорость. Как только я дал понять первому водителю полицейского эскорта (они сменяли друг друга каждые 20-30 километров), что мой квадроцикл может ехать быстрее, чем 30 км/ч, и что я хотел провести ночь в Луксоре, он поехал гораздо быстрее. С ними меня не останавливали на дорожных постах, они знали, где расположены все лежачие полицейские, и вовремя меня предупреждали. Все они были очень дружелюбны. Напротив, в Луксоре половина населения, казалось, готова была во что бы то ни стало заставить туристов раскошелиться.

Особенно наглым был один молодой продавец, который с нахальной улыбкой пытался убедить меня заплатить больше, я бы дал ему только два фунта из трех. Так или иначе, жизнь здесь нельзя было назвать размеренной.

Я заметил в Луксоре то, что еще в Каире меня поразило – памятники древности меня на самом деле мало интересовали. Они конечно прекрасны, но больше я не испытываю к ним особых чувств. Думаю, из меня бы вышел плохой археолог!

Поэтому я и оставил в покое много древних храмов на левом берегу Нила во время путешествия в Асуан. Мне были гораздо интереснее разговоры с коптским прихожанином, с которым я подолгу беседовал о его церкви, традициях и вере.

Коптская православная церковь – старейшая христианская церковь. В четвертом веке католики отделились от основной церкви и основали православную церковь. Копты очень гордятся своими традициями и 3-х часовой службой, на которой мне довелось присутствовать. Эта служба представляет собой систему ритуалов, смысл которых поймет не каждый. Коптский алфавит состоит из греческих и кириллических букв. Примерно 20-30 %  египтян христиане, живущие более-менее мирно с мусульманами. К югу от Асьюта люди уже более дружелюбны. Если на севере Египта я чувствовал скрытую агрессию (как-то я проезжал мимо места, где публично избивали женщину, и собравшиеся радостно ликовали), то на пути из Луксора я мог вздохнуть более свободно.

В Асуане я купил билет, проверил квадроцикл, заменил масло в двигателе, опустил пониже ветрозащиту, которая зачастую мешала мне в поездках по бездорожью. Мне понравился здешний уклад жизни. Тут гораздо спокойнее, чем в Луксоре, хотя  при пеших прогулках к тебе то и дело пристают с вопросами типа: «такси?», «поплывете на фелуке (небольшое палубное судно) или на быстроходном катере?», как будто хотят, чтобы ты быстрее уехал из Египта. Снова получил номера (залог не возвращается), и ожидаю, что будет завтра, когда я поплыву на пароме в Вади-Хальфу. Возможно, я преодолею первые километры по пустыне в компании трех молодых англичан на Ландровере, которых я встретил у офиса г-на Салаха, так что этот участок пути я проеду не один.

Судан, я жду встречи с тобой!

Воскресенье, 5 апреля 2009.

Каир.

Асьют.

«Классные джинсы!», - часто слышал я со стороны, и ловил много удивленных взглядов, потому что ходил в моих мотоциклетных брюках осматривать пирамиды. Такая одежда не известна в Египте.

На данный момент я проехал несколько сотен километров от Каира и в Египте я уже нахожусь примерно неделю. Путь из Акабы в Иордании до Египта был легким, хотя были некоторые проблемы при проезде границы, как я ранее и предполагал. Ни с того ни с сего таможенник предупредил, что квадроциклы не могут в Египте ездить по улицам, это переросло в дискуссию на тему дифференциала, заднего хода и технических возможностях машины при езде в городе. В итоге он все же дал добро на въезд. А я уже видел себя заказывающим дорогие билеты на паром обратно в Иорданию. Один из офицерских чинов туристической полиции очень мне помог при проезде границы,

большое ему спасибо. Вся процедура была настолько затянута, что я пересек границу уже по темноте.  О продолжении путешествия не могло быть и речи. Хотя это к лучшему, потому что Синайский полуостров очень красивый и лучше ехать днем. Горы длятся вплоть до Суэцкого залива, поэтому мне пришлось огибать их по дорогам с хорошим асфальтом, и это радовало. Однако мне пришлось сделать остановку перед Каиром, потому что задний карданный вал уже заявлял о себе в течение нескольких километров и действовал мне на нервы. Мне пришлось ехать на переднем приводе и дожидаться в Каире, когда мне пришлют запчасти.

Между делом пришлось позаботиться о продлении визы в посольстве Судана, процедура также немного затянулась и стоила аж 100 долларов США. Виза была сделана еще в Германии, что было плюсом. Но все равно пришлось лезть в карман за деньгами, чтобы иметь возможность въезда в страну. Только сам въезд обошелся в 270 долларов, и, наверное, поэтому я лишь изредка встречал дешевые вездеходы, водители которых говорили о высоких пошлинах.

В целом, Египет ориентирован на массового туриста. Я испытал здесь смесь обмана – особенно в таких местах, как пирамиды – и дружелюбности к гостям и готовности помочь.

Конечно, я побывал в пирамидах и увидел Сфинкса, но постоянные выкрики вокруг о том, что и сколько стоит, немного испортили настроение. Только позади второй пирамиды стало поспокойнее, потому что туда добираются немногие туристы, и я смог рассмотреть это сооружение немного поближе.  Пирамиды просто громадны, и я сомневаюсь, что они были построены без какой-либо технической помощи,  я действительно впечатлен достижениями древних архитекторов. Также я поражен тем, как этим людям удалось построить Сфинкса, а он тоже огромен. Только у него нет носа, и внимательные читатели мировой литературы знают, почему. Потому что Обеликс сломал его, забравшись на голову Сфинкса!

Также я посетил крупнейший рынок Каира – Хан эль-Халили, я стоял там ошеломленный, и у меня разбегались глаза от разнообразия всевозможных товаров, которые там предлагают. Те, кто меня знает, уже поняли, что я с удовольствием покинул базар для туристов, чтобы посмотреть ту часть рынка, где делают покупки местные жители. И там есть товары, которые увидишь не везде. Встроенные кухни из высококачественной стали, запчасти для сотовых телефонов, детская одежда пестрых цветов, игрушки и домашняя утварь, предметы роскоши и нижнее белье. И там можно было увидеть, какую одежду египетские женщины носят под своими бурками (верхняя одежда, служащая полному сокрытию тела), судя по тем вещам, которые там продаются. Еда там очень вкусная и недорогая. Как бы то ни было, чувствую я себя здесь прекрасно и в безопасности.

Через три дня, благодаря организации ADAC (Всеобщий немецкий автомобильный клуб) и компании Hercules, карданный вал был доставлен в аэропорт, и через три часа хождения по офисам, которые я бы не нашел без профессиональной помощи, я смог забрать запчасть и установить ее на одном из кемпингов в Гизе. Вчера я был рад, что покинул Каир – настоящий Молох Египта. Население его – 18 миллионов жителей. Трудно представить, каким огромным может быть город. Берлин, с его 3-4 миллионами жителей, – просто деревня по сравнению с Каиром. И дорожный трафик там ужасный. По дороге, имеющей две полосы, транспорт движется в четыре, а то и пять рядов. Все стараются друг друга обогнать, отчаянно сигналят (как бы говоря: я еду позади, пропусти!). Это осложняло мое движение, все сигналили мне, восхищаясь Гладиатором, к тому же я постоянно опасался, что кто-нибудь может в меня въехать сзади. Весь этот шум очень утомляет. Он продолжается и ночью, так что вряд ли на улице можно хорошо выспаться. А утром, где-то в половину четвертого, просыпаешься снова от призывов муэдзина на молитву. Я уже предвкушаю путешествие по Судану, о котором очень хорошо отзываются многие путешественники. Если на то будет воля Аллаха, то на следующей неделе я уже в Судане.

Судан

Воскресенье, 19 апреля 2009.

Из Вади-Хальфы в Хартум.

Хартум.

На данный момент у меня за спиной уже почти 7000 километров, и я по-прежнему продолжаю свой путь! После переправы на старом пароме «Синай» (хорошо, что он не пошел ко дну, – я никогда не был на таком старом и запущенном судне) из Асуана в Вади-Хальфу, нас с англичанами встретил г-н Мэгди Бошара – агент, который должен был нам помочь при переезде границы. Помощь была необходима, так как возникли некоторые проблемы, а первой вещью, на которую обратил внимание таможенник, была бутылка рома, торчавшая из кармана Чарльза. Поскольку алкоголь запрещен в Судане, ром был тут же изъят.

Так как баржа, перевозящая транспорт, должна была прибыть на день позже, агент временно разместил нас в жилом доме. Наконец-то я смог по-настоящему выспаться – никаких криков, сигналов машин, абсолютная тишина. Я прекрасно отдохнул. Пребывание в Судане оказалось очень приятным. Здесь чувствуешь себя по-другому, не так как в Египте. Люди здесь очень дружелюбны, всегда готовы помочь, в отличие от соседней северной страны, где многих интересуют только твои деньги.

Поскольку с юга дул сильный ветер, баржа с транспортом прибыла в Вади-Хальфу еще на полдня позже, чем ожидалось, и нам пришлось провести целый день в неуютном зале ожидания порта, где мы изнывали от скуки. И, когда наконец мы забрали наши машины, не обошлось без денежных затрат – необходимо было убедить таможенников разрешить нам покинуть гавань в этот же день.

На следующее утро мы выехали очень рано. Жара днем здесь достигает 45 градусов, и мы хотели воспользоваться утренней прохладой, чтобы преодолеть как можно больший путь.

Примерно через 150 километров от Вади-Хальфы закончился асфальт, и нам пришлось с трудом преодолевать песчаные участки, это были и волнистые дюны и каменистые отрезки пути. Нам пришлось срезать путь, чтобы добраться до ночлега под финиковыми пальмами на берегу Нила, недалеко от Донголы. Ландшафт здесь просто восхитительный. Камни, дюны, и повсюду открывается вид на зеленую ленту Нила. Невероятно, что эта река дает жизнь только узкой полосе растительности метров в 50, а дальше этой зеленой полосы уже ничего не растет. Понимаешь, что действительно, вода – это жизнь. Перед Донголой наши пути разошлись. Англичане хотели пересечь Судан как можно быстрее и попасть в Хартум, столицу Судана, через регион Карейма. А мне нужно было усилить шасси кемпера и успеть на паром в Донголу. Спустя час работы в поте лица я переправился на левый берег Нила и нашел отличное место для ночлега, окруженное дюнами, недалеко от Абу-Дома.

Конечно, несколько местных подходили ко мне, но они были довольно неразговорчивы. Один из них предупредил меня о том, что здесь водятся змеи, и мне не стоит ночевать на гребне дюны. Как бы то ни было, песок ведь стихия Гладиатора, хотя бросать вызов дюнам у меня особого желания не было. Но у меня есть кемпер, так что я могу не боятся змей и песчаных бурь.

Другой, врубив свой бумбокс на полную, просто смотрел, как я меняю воздушный фильтр. Это опровергло мое предположение, что я услышу здесь африканскую музыку, а не арабскую.

Жара тут просто неописуемая, и, кроме того, сочетание жары и сильного ветра (частично он несет и песок) приносит большие неудобства. Я был рад надеть шлем, и хотя разница в температуре существенно возросла, это был продуманный шаг. Но иногда ситуация менялась, как например в холмах-термитниках, которые создавали сильный контраст с пустыней, и попадались все чаще. Очень интересно, что термиты строят свои сооружения вокруг деревьев и прямо в их стволах, а деревья продолжают расти.

Собрав всю свою волю в кулак, я двинулся в сторону Хартума, хотя я израсходовал больше топлива, чем предполагал, а заправки попадаются редко на этом направлении. Дорожный трафик здесь совсем отличается от каирского. Здесь ездят в основном довольно медленно, и я бы назвал здешних водителей достаточно внимательными. Это, конечно, приятно.

В Хартуме я должен позаботиться о визе в Эфиопию, потому что в Германии у меня не было времени ее оформить. Надеюсь, в понедельник она уже будет у меня на руках.

Эфиопия

Пятница, 24.04.09.

Гондэр, Эфиопия.

« Что-то потеряли?», - слыша этот вопрос, я опасался, что возникнет масса проблем, так как мне пришлось вернуться, чтобы забрать запаску и верхнюю часть крыши кемпера, которые я потерял в маленькой деревушке в 100 километрах от эфиопской границы. Но к счастью, мне удалось договориться вернуть все это за вознаграждение в 50 быров (валюта Эфиопии), и ситуация разрешилась неожиданно просто.

Как же обстояли дела в Хартуме? Мне пришлось подождать несколько дней до получения визы, и решить некоторые вопросы, прежде чем я смог выдвинуться в сторону эфиопской границы. Первым препятствием было отсутствие денег. Перевести деньги с помощью Вестерн Юнион из моего города в Судан оказалось невозможным. В Эфиопию можно, в Египет тоже, однако Судана в компьютере я не нашел. Это можно было сделать только из Кельна, спасибо Ноэлю, который сделал это для меня. И у меня не было долларов! А в посольстве принимали только доллары. Никаких евро, фунтов, ничего, кроме долларов. А банки обменивали валюту только при предоставлении билета на самолет, которого у меня, конечно же, не было. Потом удача повернулась ко мне лицом – в отеле я спросил о других возможностях обмена денег, и оказалось, что гости отеля имели право обменять доллары, и соглашение было достигнуто. Теперь в паспорте у меня была виза, которая обошлась мне не сильно дорого – всего в 20 долларов. Я был рад покинуть Хартум. Было очень жарко, более 40 градусов в тени. Я выпивал по 6-7 литров воды, которая быстро нагревалась, не успевал я ее купить. Последняя ночь в столице Судана была самой жаркой. Я буквально обливался потом. Желание побыстрее уехать из Хартума, конечно же, не могло омрачить впечатление от этого города.

Потом жара меня настигла на восточном направлении к границе. Снова мне бил в лицо горячий ветер. Такое ощущение, будто ты сидишь весь день в горячей сауне, и твои волосы обдуваются горячим феном.

Постепенно пустыни сменились саваннами, и местность стала более холмистой. Вчера мне удалось довольно быстро преодолеть 150 километров от Гедерефа до эфиопской границы. Отлично, теперь у меня есть больше времени. Дорога становилась все хуже и хуже, а местами была просто ужасной. Я был рад, что в Судане усилил передний багажник и переместил на него часть груза, так как на бездорожье нужна правильная развесовка по осям. Дорога поднималась все выше и выше, до 2300 метров. Хотя частично дорога уже готова, попадаются длинные незаасфальтированные участки, которые должны закончить в следующем году. На одном из таких участков оторвалась крыша кемпера вместе с закрепленной на ней запаской. Поскольку я заметил это только когда проехал 10 километров (кроме грохота впереди едущего транспорта я не слышал ничего), мне пришлось вернуться, и я нашел свою пропажу в деревне. Еще когда я въезжал в деревню, улыбаясь и махая местным жителям, я думал, что мой кошелек значительно похудеет, но 50 быров оказалось достаточно, поскольку это примерно равно средней месячной зарплате в Эфиопии.

Эфиопское нагорье неприветливо со своими долинами и горами неправильной формы. Один раз они мне напомнили горный массив Эйфель в Германии, в другой раз Тоскану в Италии. Очень красиво. И вот я добрался до Гондэра, старинного империального города, который я увижу сегодня, после того как залижу свои раны и починю машину. Температура здесь 25 градусов, и по сравнению с Суданом здесь даже прохладно.

Бензин достать не совсем просто, хотя я все же надеюсь, что у меня будет возможность наполнить свои баки и канистры.

Суббота, 26.04.09.

Мне удалось найти бензин в Гондэре, и на следующий день я отправился в город Бахр-Дар у озера Тана, чтобы починить крышу и шасси кемпера, и немного отдохнуть от поездки.

Отель Гион в Бахр-Даре расположен на высоте примерно 1900 метров, на одном уровне с озером. Это прекрасное место для отдыха, из отеля открывается восхитительный вид.

К тому же, это место встречи не только туристов, но и иностранцев, работающих в этой стране. Я поучаствовал во многих долгих и интересных дискуссиях об Эфиопии, работе здесь и помощи в целях развития этой страны. В самом деле, невероятно, что спустя 40 лет помощи Эфиопии, здесь все еще пользуются сельскохозяйственными орудиями труда каменного века, которыми работали еще 500 лет назад (один ученый говорил о том, что Эфиопия представляет собой самый большой краеведческий музей).

Я уже слышал, что это социалистическая страна под вывеской демократического государства, и это действительно так. Государство контролирует практически всё, но как же тогда получается, что в стране, в которой склады заполнены современным инвентарем, он не может быть передан людям, которые должны работать с ним.

Хотя я и видел здесь машины, перерабатывающие камень в гравий, которые используются при строительстве дорог, они не могут  быть использованы в частном секторе. Таким образом, получается, что если частному лицу понадобится гравий, ему придется нанять человека, который бы молотом вручную разбивал крупные камни на мелкие! Невероятно!

Иностранные департаменты по развитию привлекают капитал в страну, что обусловлено и политическими причинами. Например, сегодня Китай претендует на роль основного партнера и союзника Африки на мировой арене. Однако здесь большие суммы капитала бесцельно используются, что связано с менталитетом местного населения.  Один священник, проживший 40 лет в Эфиопии, сказал: «Никогда не верь эфиопу». Также, эфиопы не признают структуру государства и закрывают глаза на собственные проблемы.

Но важно то, что некоторые проекты помощи населению здесь все же успешно функционируют. Мне часто встречались примеры малого кредитования населения. Таким можно назвать проект одной голландской пары, которая открыла банк на озере Тана, в котором люди могут получить ссуды для открытия собственного дела, как например, разведение цыплят. В свою очередь, голландцы скупают у них яйца. Однако существуют определенные трудности, поскольку у эфиопов слабо развиты навыки ведения бизнеса, а те, которые получили образование за границей, часто остаются там же, и только некоторые из них возвращаются в Эфиопию.

Рабочие, которых я встретил в Бахр-Даре, не верят в государство, и я спрашивал их, почему они просто не прекратят работу и не пойдут домой. Никакого адекватного ответа на свой вопрос я не получил. Они хотят просто работать и оставить все как есть.

В Бахр-Даре я также обнаружил хорошо оборудованную мастерскую. Там мне довольно профессионально починили крышу и шасси кемпера, и я смог вернуться в отель. Я наслаждался видами озера Тана, попивая свежевыжатые соки. К сожалению, о купании здесь пришлось забыть, так как есть риск подцепить бильгарциоз (тропическая болезнь). Поэтому я просто созерцаю водную гладь и наслаждаюсь вкусной едой.

Пятница, 01.05.09.

После 2-х дневного путешествия по Эфиопскому нагорью я добрался до Аддис-Абебы. По пути туда ландшафт просто потрясает. Самая высокая точка примерно 3100 метров, а у ущелья Нила – 2500 метров. Резкий перепад высот происходит на участке длиной всего в 1100 метров. Здесь я также увидел первых павианов, как в горах, так и на улицах города.

Мне приходилось присматривать за моими запасами еды и отгонять их. Гладиатор справлялся с горной дорогой отлично, конечно, я не имею в виду преодоление препятствий на больших высотах. Хотя топливо было плохого качества, двигателю это было нипочем, и расход в высокогорных районах составил почти 8 литров на 100 км, да еще и с нагрузкой. В Аддис-Абебе я первым делом сменил покрышки. Как бы то ни было, протектор шин Maxxis еще был в норме и я переставил задние покрышки на переднюю ось, а на заднюю поставил новые. Из-за столь низкого износа мне нужно будет получить в Найроби всего 4 новые покрышки, а не шесть, как я сначала планировал. Завтрак с хлебом из немецкой булочной был неплох, хотя здешний хлеб совсем не похож на немецкий. На кемпинге Wim's Holland House можно было неплохо устроиться, там продавали очень вкусный картофельный салат, и можно было узнать массу полезной информации. Там я встретил Майка, мотоциклиста из Ирландии, которому было что рассказать о своих приключениях в Африке, и Йорга, немецкого мотоциклиста, которого Эфиопия встретила довольно недружелюбно. Он рассказывал о том, что бывало, у него над головой свистели камни.

К счастью, с таким опытом я сталкивался редко. Часто я слышал информацию, что можно здесь встретить людей с крайне негативным отношением к путешественникам. Может быть, из-за того, что я путешествую на квадроцикле, отношение ко мне было более дружелюбным? Однако, в Аддис-Абебе люди немного более агрессивно настроены, хотя дальше на юг ситуация немного лучше.

После двух дней нахождения на кемпинге Wim в Аддис-Абебе, мне предстоял маршрут в 800 километров по направлению к Кении. Внезапно я оказался в джунглях с банановыми пальмами, кофейными деревьями, экзотическими растениями, обезьянами и другими животными, что заставило меня в полной мере осознать, что я действительно в Африке.

Дорога спустилась с высоты в 2500 до 1200 метров, и ландшафт тоже сменился. Люди здесь носят уже другую одежду. Ходят они, закутавшись в национальную одежду, которую носят вместо обычных футболок, рубашек и брюк.

К сожалению, я попал сюда как раз в сезон дождей – по крайней мере, раз в день шел дождь. В первый день я настолько промок, что мои вещи высохли только на следующий день. Но, как говорится, привыкаешь ко всему. Мне приходится ехать, не останавливаясь, пока в Намибии не начались обильные дожди.

Ну, вот я и в Мояле, городе на границе Эфиопии и Кении. Вскоре мне предстоит ехать по наиболее опасной дороге за все мое путешествие. Это дорога в сторону национального заповедника Марсабит и города Изиоло. Все рассказывают страшные истории о том, какая это ужасная дорога. На преодоление это участка необходимо два дня. Ну, вот и настоящее испытание для меня и Гладиатора. К счастью, в Кении ситуация с Интернетом лучше чем в Эфиопии, где она просто ужасная. Я не мог получить электронную почту, мой блог был недоступен, да и скорость Интернета очень маленькая. Теперь, в Кении, я могу продолжить свой дневник.

В общей сложности я уже преодолел 9000 километров.

Кения

Понедельник, 11 мая 2009

Найроби – Кения.

Воскресенье, 10.05.09.

Мояль – Марсабит – Изиоло. Маршрут через эти населенные пункты – настоящий камень преткновения для местных водителей. Некоторые говорят, что это наихудшая дорога во всей Африке. Камни, сильно разбитые участки, песчаные участки со скрытыми булыжниками, и вдобавок ко всему местами почти непролазная грязь в сезон дождей. Таким мне описывали отрезок дороги в 500 километров через Мояль в Изиоло. И я очень благодарен за это предупреждение. Хотя у меня не было страха перед ворами и грабителями, поскольку я хотел ехать в светлое время суток. Но многие водители из местных обычно имели с собой вооруженного попутчика. Как же защититься от целой банды грабителей с оружием осталось для меня загадкой. Думаю, здесь может помочь только введение войск.

Как бы то ни было, рано утром я отправился в путь, отбросив сомнения на счет того, как мой прицеп-кемпер поведет себя на подобном кросс-кантри. Кемпер просто не предназначен для таких трасс, и даже усиление отдельных его узлов ничего не меняет. Обычные дороги и шоссе он держит хорошо, но сильная тряска на плохой трассе – это уж слишком для него. И, к несчастью, случилось так, что не доехав до Сололо, примерно в 80 километрах от Мояля (дорога здесь полностью соответствовала тому, что о ней рассказывали), оторвалась ось от рамы прицепа, и моя поездка на этом закончилась. Каждый последующий метр пути, каждая встряска, каждый скрежет были для меня как ножом по сердцу, и мне пришлось признать, что долго так продолжаться не может. Я был просто подавлен, я уже дошел до того, что подумывал отцепить кемпер и оставить его в буше. Но, конечно же, это было невозможно. И после срочного ремонта у местного механика, я все же отправился в госпиталь католической миссии в Сололо, где была хорошая мастерская. Мастер по имени Джон немедленно приступил к ремонту, и я был удивлен, что это ему отлично удается, не смотря на то, что вместо руки у него был протез. Он усилил раму еще раз, и на этот раз это было сделано более качественно, чем это делали до него. Тем не менее, пообщавшись с местными, которые хорошо знали эту дорогу и увидели кемпер, я пришел к выводу, что не стоит ехать по этой дороге дальше. Пришлось нанимать грузовик для транспортировки. Это было не просто, к тому же очень дорого. Водитель первого найденного грузовика, пообещавший помочь мне, вообще не приехал, хотя до этого с пеной у рта доказывал мне, что по соображениям безопасности нужно ехать другой дорогой. Второй грузовик, приехавший на следующий день, оказался слишком маленьким, и таким образом, мне пришлось проводить время в ожидании. Сололо и миссия окружены прекрасным пейзажем. С трех сторон долину обступают горы. Госпиталь – один из положительных примеров настоящей помощи населению. Миссия была основана в 1966, а клиника в 1984 году. Основателями и строителями являются итальянцы. Католическая миссия была организована ими на добровольных началах. Немногим более 100 пациентов находятся здесь, также и из Эфиопии на лечение  приезжают люди за 500 километров. Мастерская была построена довольно давно, генераторы вырабатывают 380 вольт и, многое здесь также возможно.

У меня такое впечатление, что эта система совсем неплохо функционирует. И здесь довольно спокойно, я чувствовал себя прекрасно и смог хорошо отдохнуть, несмотря на беспокойство по поводу ожидания грузовика.

Вдруг откуда ни возьмись, появился грузовик, который своим ревом прервал мой дневной сон.

Мы быстро договорились о цене, которая оказалась ниже, чем мне предлагали предыдущие водители, и Гладиатор с кемпером были загружены в кузов. Начался путь из Марсабита до Изиоло.

Я был действительно рад, что мне не пришлось одному ехать по этой дороге, самой опасной из всех, что мне довелось испытать.

Мне было весело ехать в компании водителя Марко и его напарника.

Первое время я думал, что это лучшая трасса для Гладиатора, но потом вспомнил, что я уже не водитель, а пассажир, и мне осталось только смотреть из окна на проплывающие мимо восхитительные пейзажи.

Мы прибыли в Самбуру, и здесь местные мужчины напомнили мне гордых воинов племени масаи. Они носили красивую национальную одежду, и делали это не отнюдь не для туристов.

Вечером следующего дня, после ночевки в Марсабите, мы добрались до Изиоло, где я нашел для нас место для ночевки на кемпинге, координаты которого нашел в Интернете.

На следующее утро мы продолжили наш путь в Найроби.

Вокруг простирался массив горы Кения, второй по высоте в Африке.

Я окидывал взглядом долины и понимал, что притягивает сюда европейцев. Ландшафт мне напомнил Померанию, и на ум пришла книга Карен Бликсен, которая 17 лет прожила в Кении.

В Наньуко я пересек экватор. Я никогда не был в северном полушарии. Меня быстро окружили торговцы и просто любопытные, и я был буквально засыпан вопросами: откуда? куда? сколько стоит?..

Дорога в Найроби постепенно расширялась и вскоре стала четырехполосной.

Меня постоянно останавливали полицейские. Они тормозили меня больше из любопытства, наверное, я им казался каким-то инопланетянином. Это продолжалось бесконечно, и, в конце концов, стало раздражать. Поначалу я спокойно выслушивал их вопросы и отвечал на них. Но после того как я заметил, что они задают одни и те же вопросы, я уже сразу выдавал готовые ответы, не ожидая вопросов, и уже не удивлялся тому, что меня постоянно останавливают.

В Найроби я добрался до кемпинга Jungle Junction, где меня тепло встретил его хозяин Крис. Здесь я хотел провести полную проверку Гладиатора и кемпера, также надо было забрать некоторые запчасти и новые покрышки в аэропорту. Время покажет, как быстро удастся забрать запчасти из аэропорта, так как здесь это представляет определенную трудность.

Танзания

Вторник, 26 мая 2009

Танзания, прекрасная страна.

Пятница, 22.05. Национальный парк баобабов, Танзания

Жирафы! Зебры! Обезьяны! Антилопы! Какое веселье здесь царит вдоль дороги через национальный парк Микуми, просто невероятно! Только толстокожие не показываются. Но и без них хватает разных животных. И их не пугает движение транспорта. Животные настораживаются, когда я останавливаюсь, и убегают, если я начинаю слазить с Гладиатора. Я оставил эту затею.

За последние три дня я проехал немало. Только от Найроби до Аруши и Моши, мимо горы Килиманджаро (вершина которой скрывалась за облаками), до города Танга на побережье Тихого океана, и оттуда в направлении запада я преодолел более чем 550 километров. Слово, которое подходит для описания Танзании, -- Изобилие. Невероятное разнообразие растений и сочетаний цветов предстает взору наблюдателя, и я снова и снова удивляюсь постоянным сменам ландшафта. Буш долины Масаи, холмы и горы, долины парка Микуми, Тихий океан, джунгли. От такого великолепия голова идет кругом!

Люди здесь очень приветливы и дружелюбны. И они также очень любопытны, хотят знать о Гладиаторе все: как быстро едет, какой объем двигателя, сколько стоит и т.д. и т.п.

Поскольку въезд в национальные парки на Гладиаторе запрещен, завтра я отправляюсь на сафари или на арендованной машине, или другим способом, там будет видно.


Малави

Пятница, 29 мая 2009

-

Из-за нехватки времени посетить республику Малави я не смог.


Замбия

Пятница, 29 мая 2009

Среда, 27 мая, 2009

Всего лишь один день езды до Люсаки, столицы Замбии.

За последние дни я преодолел немалое расстояние. В общей сложности почти 3000 километров от Найроби!

В национальном парке Руаха можно очень близко увидеть слонов, зебр, антилоп и жирафов, лицом к лицу столкнуться со львом (конечно же, с позиции водителя и находясь на безопасном расстоянии). Я был сильно впечатлен ландшафтом парка. У реки Большая Руаха можно увидеть бегемотов и крокодилов. Я поражался разнообразию природы этого места (видел я и колбасное дерево – его плоды выглядят как сосиски, однако они очень ядовиты). На следующий день я покинул Танзанию и направился в сторону Замбии. Дорожный трафик в Замбии не слишком плотный и лежачие полицейские попадаются не слишком часто, так что мне удалось преодолеть значительное расстояние. Однако ехать нужно было внимательно, поскольку иногда неожиданно попадались глубокие ямы на дороге с довольно-таки неплохим асфальтом, и при невнимательной езде можно было запросто лишиться осей.

Ландшафт здесь не кажется слишком унылым, в целом он сильно напоминает природу других африканских стран. Я все еще нахожусь на высоте от 1400 до 1700 метров, и здесь становится значительно холоднее, потому что в южном полушарии наступает зима. Но солнце в безоблачном небе все же компенсирует это. Люди здесь очень дружелюбные, и, несмотря на то, что Замбия гораздо беднее Танзании, я вижу здесь много улыбающихся лиц.

Ботсвана

Суббота, 6 июня, 2009

То дождь, то солнце.

Виндхук, Намибия.

Я все еще нахожусь под впечатлением от водопада Виктория в Ливингстоуне. Огромная масса воды реки Замбези обрушивается в узкий каньон. Часто кроме водного тумана не видно практически ничего, поскольку сила, с которой падает вода, поднимает огромное водяное облако, которое видно за километры от самого водопада. Я долго стоял у подножия водопада и никак не мог что-либо различить, я был поражен этой колоссальной энергией. А кульминация случилась на следующий день. С Юлиусом, пилотом компании Batoka Sky, я поднялся в воздух на мотоплане, чтобы увидеть водопад с высоты птичьего полета. И тут я понял, что днем ранее я видел всего лишь треть площади водопада, другие две трети лежат в Зимбабве. Водопад Виктория – самый большой водопад на Земле. Первым европейцем, увидевшим его 150 лет назад, был Дэвид Ливингстон, и он был просто поражен. И я его прекрасно понимаю.

С широкой улыбкой я покинул взлетную полосу и направился в Ботсвану. То шел дождь, то светило солнце. В этот же день мне пришлось сделать остановку, поскольку Гладиатор стал немного дергаться (дело было в топливном фильтре, который я забыл поставить и понял это только на следующий день). Кроме того, я положил на крышу кемпера рюкзак с вещами и забыл про него. После всего лишь 5 минут езды я понял свою ошибку и немедленно вернулся, однако не нашел его. Он исчез вместе с фотокамерой и GPS навигатором. Мои утренние фотографии, снимки водопада Виктория с воздуха, все мои записи и маршруты – все это исчезло без следа. Я был очень расстроен. Немалые потери в финансовом плане! К счастью у меня еще есть CD диск с фотографиями, которые делает камера, установленная на мотоплане! В тот же день мне встретилась машина, водитель которой знал о пропавшем у меня рюкзаке, и он объяснил мне, где меня ждет человек, нашедший мои вещи, однако его там не оказалось! Как глупо получилось! Однако я надеюсь, что мне все же удастся найти свои вещи! А на следующий день я уже был на кемпинге Audicamp в городе Маун. Мне понравилась инфраструктура этого кемпинга.

В Ботсване мне нравится, здесь запросто можно увидеть стадо бородавочников, дорогу может перебежать стая гиен, ну и в довершение всего, показываются слоны по обочинам дороги (не слишком пофотографируешь, так как их не видно из-за буша). Заросли буша здесь тянутся на километры и имеют ограждение. Производитель заборов в Южной Африке должен быть богатым человеком!

Путешествие вдоль пустыни Калахари до границы с Намибией прошло без проблем, и только незадолго перед Виндхуком ландшафт стал более гористым и разнообразным. При пересечении границы в Мамуно в Намибии я был сильно удивлен: ни одного агента, который бы хотел все за меня сделать, ни одного менялы, который бы попытался заработать на обмене валюты. Я даже обменял деньги без предъявления  паспорта в Намибии, спустя километр в магазине, и затем вернулся на границу. И никаких тебе трудностей!

Намибия

Среда, 24 июня 2009

Через Намибию на большой скорости.

11.06.09

Из Виндхука я двинулся на юг, но сначала мне пришлось заменить передние покрышки. Они пострадали от износа, так как за время пробега сильно изменилась геометрия как передней, так и задней подвески. От Китмансхупа я проехал 350 километров на запад. Мой путь пролегал через город Аус, расположенный в самом ветреном регионе Намибии, до города Людериц. 

Людериц получил известность после того, как там нашли залежи алмазов. В начале 20 века этот маленький городок основали немцы. Многие постройки здесь выполнены в немецком стиле. В Намибии можно услышать немецкую речь чаще, чем я предполагал.

Достигнув Людерица, я в результате пересек южноафриканский континент от восточного побережья Тихого океана до западного побережья Атлантического.

После того как я провел две ночи на очень ветреном, но расположенном в прекрасном месте кемпинге на Акульем Острове, я, проехав через дюны, отправился через Китмансхуп в сторону Кейптауна. В окрестностях Китмансхупа есть Лес колчановых деревьев. Я бы даже назвал его рощей, но в туристическом маркетинге  используется немного другая терминология. Колчановые деревья это разновидность алоэ, и, начиная с этого места, другие деревья не встречаются (кроме баобабов). Эти деревья называются колчановыми, поскольку бушмены делают из их ветвей колчаны для стрел.

Я был впечатлен ландшафтом этой местности, которая представляет из себя нагромождения валунов, посреди которых растут колчановые деревья.

По мере моего продвижения ландшафт понемногу менялся. За Виндхуком это были горы, к югу страны они сменялись дикими равнинами (также окруженными горами). От границы здесь всего лишь 800 километров до Кейптауна.


Южная Африка

Среда, 24 июня 2009

Цель путешествия.

22.06.09

Кейптаун. Мне пришлось довольно быстро преодолеть путь до Кейптауна, поскольку я уже отстал от своего расписания почти на неделю.

Мне повезло – Столовую Гору не закрывали облака, и я смог увидеть панораму города, расположенного у подножия горы.

В Кейптауне, в южноафриканском подразделении Al-Ko, мне проверили кемпер, в котором восстановили электрику и заменили тормозные колодки.

По пути к Мысу Доброй Надежды я посетил колонию пингвинов на побережье. Наблюдение за этими смешными и добрыми птицами подарило мне много приятных моментов. Мыс Доброй Надежды – самая южная точка, которой я достиг. Сначала я планировал доехать до мыса Игольный, самой южной точки Африканского континента, но я уже просто физически устал после 13 недель езды, к тому же мне еще предстоит ехать 1500 километров назад до Виндхука, чтобы отправить квадроцикл на корабле.

Таким образом, Мыс Доброй Надежды еще не окончание моего путешествия, но чувствую, что хочу остаться здесь, в скалах, и просто смотреть на воду и ни о чем не думать. Но надо взять себя в руки.

В приступе какой-то меланхолии я сел на Гладиатор и поехал обратно на север. За три дня я преодолел 1500 километров. Однако, в городке Ситрусдал я все же остановился на отдых в клубе любителей квадроциклов. В компании южноафриканских экстремальщиков я приятно провел вечер за веселыми разговорами.

Здесь я чувствовал себя превосходно, потому что город назван так не просто так, – воздух здесь пронизан великолепным запахом плодов апельсиновых и лимонных деревьев, которые здесь произрастают целыми акрами.

К несчастью, на следующий день я промок до нитки и был рад снова увидеть солнце на севере Южной Африки, хотя здесь было довольно холодно ночью и рано утром.

В Виндхуке я вынужден был с сожалением признать, что мое путешествие подошло к концу. Там я занялся документами и распределил вещи, которые возьму с собой в самолет, и которые будут отправлены контейнером. У меня в голове прокручивается все мое путешествие от начала до конца, и я вспоминаю как его приятные моменты, так и те трудности, через которые мне пришлось пройти. Невероятно, сколько всего я испытал за эти три месяца. И, конечно же, я рад, что смог удачно завершить это путешествие.

Хочу купить такой же квадр!!!
Прочитано 19110 раз

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Контактная информация 10000 км на CFMOTO »

Спецпредложения


Ботинки "Commanche"

3 700 Руб.
2 900 Руб.
Вы экономите: 800 Руб.


Квадромайка женская

2 199 Руб.
850 Руб.
Вы экономите: 1 349 Руб.